Noch ein Ladebooster-Thread

Hallo Gerry,
D+ Leitung würde ich beim EBL nicht trennen, da könnte noch mehr dranhängen. Besser mal probieren, die Leitung Starterbatterie-EBL zu unterbrechen. Am besten so anschließen wie von Votronic für EBL empfohlen.

Gruß,
Stefan

Wenn ich die Leitung der Starterbatterie trenne. Ist dann wärend der Fahrt der Kühlschrank usw. über den Booster versorgt?

Was mir an dem EBL Schema nicht gefällt, ist bei meinem Schauth 208 S gehen 2x 6mm2 kabel in den Eingang+ und dann wieder 2x 6mm2 Ausgang+. Soweit so gut. Nur geht das dann kurz vor der Aufbaubatterie in eine kleine 30A Sicherung und zwar mit nur 1x 6mm2 Kabel. Ich möchte nicht so gerne das ganze Fahrzeug zerlegen um zu sehen wo die Kabel verschwinden. Darum Frage ich hier. Vielleicht hat ja jemand die selbe Konfiguration. Und darum habe ich auch das Standard Schema gewählt. Habe nicht gedacht das dies so ein Problem ist, da ich ja auch bei Votronic nachgefragt habe ob das so funktioniert. Die hatten mir gesagt es würde so funktionieren.

Hallo Gerry,
stell doch mal ein Foto deines EBL ein, oder prüfe folgendes: ist a) die Sicherung "AES Kühlschrank" verbaut, und ist b) der Ausgang 17 (Vorzeltleuchte) belegt? Wenn a) ja + b) nein dann kannst du auch D+ kappen, wenn ich den Schaltplan richtig lese (und den richtigen lese :)).

Hallo Stefan, klar hier 2 Bilder vor dem Booster einbau.

Wegen der Sicherung muss ich morgen noch schauen. Aber der Ausgang 17 Vorzeltleuchte ist wohl belegt. Ist das schlimm?

Also heute nachgeschaut AES Sicherung verbaut. Ausgang 17 belegt. Ist das schlimm mit dem Ausgang 17? Hier am Bild zu sehen habe ich D+ für den Ladebooster abgezweigt, von 16. Auf 22 liegt auch noch D+ aber Stützpunkt. Wie soll ich nun vorgehen?

Das hier ist der Schaltplan fürs EBL.

Ich habe jetzt einfach die D+Leitung zum Calira EVS 17/16-DS/IU unterbrochen. Kühlschrank, Heizung, Licht und Pumpe läuft alles. Wenn ich denn Motor Starte wird der Booster eingeschaltet und die Bordbatterie AGM 2 mit 14,7 Volt geladen.
Denke so soll es sein.

Hallo Gerry,
am Schaltplan siehts du, dass neben dem Trennrelais noch zwei Relais an D+ hängen: eines schaltet Plus für den Kühlschrank auf 7, das andere trennt die Verbindung zu 17 (damit eine Vorzeltleuchte, falls vorhanden, bei der Fahrt immer aus ist). Sonst sehe ich da nichts.

Wenn du D+ abklemmst wird der Kühlschrank über die vorhandene Sicherung (die blaue "AES" ganz oben auf dem Foto) weiter versorgt, aber Spannung auf Klemme 17 wird nicht mehr getrennt. Da müsstest du nachsehen was dranhängt.

Alternativ kannst du auch Klemmen 3 und 4 trennen. Solange 7 noch verbunden ist wird der Kühlschrank bei D+ über 7 versorgt, alles andere im EBL über Booster -> Aufbaubatterie -> Klemmen 1 und 2.

Gruß,
Stefan

Hallo Stefan, langsam verstehe ich. Also wenn auf 17 die Außenleuchte drauf ist, dann würde die beim Motorstart über D+ unterbrochen. Heißt also es könnte nur sein wenn das Außenlicht nicht abgeschaltet ist wurde es wärend der Fahrt leuchten. Ist das so richtig? Es geht nur 1 Kabel raus, müsste also nur die Außenleuchte sein.
Wenn ich aber 3 und 4 Abklemme ist dann bei 230V Landstrom die Erhaltungsladung zur Starterbatterie mit 2A noch gegeben oder ist die dann auch Stillgelegt?
Und was ist mit 22 D+ Stützpunkt?
Gruß Gerry

Hallo Gerry,
die Erhaltungsladung der Starterbatterie funktioniert wohl noch, wenn du 3 und 4 abklemmst, geht über 6 und 7, siehe Schaltplan. Außerdem hat auch der VCC eine Rückladefunktion für die Starterbatterie, wenn D+ angeschlossen ist.
Gruß,
Stefan

Ok. Danke erstmal. Dann werde ich 3 und 4 Abklemmen. Reicht Abklemmen und Isolieren? Oder weißt du zufällig welche Sicherung das bei der Starter vorne ist. Es sind 2x 50A Flachsicherungen nebeneinander. Oder hängt da mehr dran?
Gruß Gerry

Jetzt melde ich mich nochmal zurück. Mein Problem war, dass der Bordakku nicht von der Lima geladen wurde und ich dachte, ich könne das Problem mit einem Ladebooster lösen.
Ich denke, ich hab's geschafft, nur der Langzeit-Ladetest steht noch aus. Dreimal habe ich den Sitz aus- und eingebaut, um dann schließlich festzustellen, dass mein Mulitmeter viel zu viel Spanung anzeigte und außerdem der Elektroblock eine Kuriosität aufweist: Da ist ein Trennschalter auf einem Holzbrett, sieht so aus, als wenn ich es gebastelt hätte, aber etwas akkurater, muss also von Eura sein. Ich dachte, der trennt den Elektroblock samt Aufbauakku vom Starterakku, darum habe ich da angezapft für den Booster. Aber der Schalter trennt gar nicht die Akkus voneinander, wozu er überhaupt da ist, weiß ich nicht, er trennt irgendein anderes Kabel, das aber nur den Strom vom Aufbauakku führt. Welchen Sinn das hat, blieb mir verborgen. Nun habe ich das Kabel zum Booster direkt neben dem von mir unschädlich gemachten Trennrelais angeschlossen. Ein D+ Kabel habe ich nicht gefunden, stattdessen habe ich ein mit der Zündung verbundenes zur Steuerung des Boosters genommen. Das heißt, dass bei eingeschlteter Zündung ohne laufenden Motor der Starterakku an den Aufbauakku Strom abgeben kann und dadurch entladen wird, aber das machte man ja höchstens für wenige Sekunden.
Ziemlich frustrierend die ganze Aktion, zum Glück habe ich einen Schaltplan, aber die Lage der Platine unter dem Sitz ist schon eine Herausforderung, und was der Schalter soll, sagt der Plan nicht. Das Kabelgewirr sieht schlimm aus.
Wenn ich sowas sehe, dann träume ich vom einfachen Camperleben: Da der Frischwassertank transparent ist, brauche ich eigentlich keine (ungenaue!) elektronische Anzeige, da würde ein Türchen zur Sichtprüfung reichen. Und eine Ladeanzeige des Starterakkus habe ich 50 Jahre lang nicht gebraucht, die brauche ich jetzt auch nicht, sie macht die Elektronik unnötigerweise komplizierter. Unsere Kühlbox braucht nur ein Käbelchen, und für die LEDs brauche ich kein Relais. Ladegerät, Landstromanschluss brauche ich, aber trotzdem wäre mein Schaltplan sehr übersichtlich.

Hat vielleicht jemand geschafft einen Ladebooster (z.B. VCC 121230) in ein Roller Team (Nordelettronica NE185_16T) einzubauen?

Zitat von Pfefferoni

Hat vielleicht jemand geschafft einen Ladebooster (z.B. VCC 121230) in ein Roller Team (Nordelettronica NE185_16T) einzubauen?

Hallo Lorenz, ich bin nicht stolz darauf, aber: Ich habe es geschafft!:D:D:D
Du solltest noch einmal meine Beiträge in diesem Thread lesen. Falls zu verwirrend, gebe ich hier noch einmal eine kurez Zusammenfassung: Wenn die Anlage unter dem Sitz ist, solltest Du den Sitz rausnehmen, alles andere wäre nur Würügerei. Achtung: Der Sitz ist mit 8 Schrauben mit Innensechskant befestigt. Ein paar Schrauben greifen in ein Gewinde im Untergestell ein, ein paar haben eine Mutter von unten. Dieser Hinweis erspart Dir viel Frust. Die Schraube mit dem pilzförmigen Oberteil (rechts, 2. von hinten) ist mit einem 20er Schlüssel zu lösen. Beim Abnehmen des Sitzes auf die Kabel zwischen Sitz und Untergestell achten, sie sind aber so lang dass Du den Sitz gegen den Beifahrersitz kippen kannst. Dann kommst du an die Platine ran.
Auf der Platine sitzt das Trennrelais. Ich habe es einfach unschädlich gemacht, habe das Gehäuse abgeprokelt und den beweglichen Kontakt rausgerissen. Rechts neben dem Relais ist der Eingang, links der Ausgang, deutlich erkennbar an den dicken Kabeln. Man muss die weiteren Funtkionen nicht unbedingt verstehen (ich bin Elektronik-Laie), aber rechts ( J1) muss die Verbindung zum 12V-Eingang des Boosters dran, links (J2) die Verbindung vom Booster. Das kann man aauch ganz gut per Multimeter testen: J1 ist verbunden mit dem Starterakku, J2 mit dem Aufbauakku. Da es sinnvoll ist, während solcher Basteleien die Akkus vom Stromkreis zu trennen, sollte man die Verbindungen per Widerstandsmesser am Multimeter checken.
Dann muss noch ein D+ Signal angeschlossen werden, das dem Booster signalisiert: Der Motor läuft, jetzt bitte Verbindung herstellen. Wenn D+ keinen Strom führt, ist die Verbindung getrennt, so dass der Starakku nicht über den Bordakku geleert werden kann. Ich habe kein D+ gefunden, darum habe ich an der Platine ein Zündungssignal genommen, das 12 Volt abgibt, sowie die Zündung eingeschaltet ist, auch wenn der Motor nicht läuft. Minus des Boosters einfach an Masse auf der Platine. Nicht vergessen, den Thermostaten am Bordackku zu befestigen und am Booster, das Kabel kann man irgedwie zwischen Wand und Fußboden reinquetschen. Ich habe den Booster unter dem Sitz am Elektroblock befestigt.
Ich schicke Dir als persönliche Nachricht ein Schaltschema, ich weiß nicht, ob es korrekt ist, es hier zu veröffentlichen.
Alles natürlich ohne Gewähr! Ich bin Bastler ohne spezielle Talente, aber heir hat es mal geklappt.

Also, per "Unterhaltung" konnte ich kein Bild schicken. Wenn nötig, mache ich eine Zeichnung, musst Dich nur melden.

Danke Volker für sehr ausführliche Anweisung.

Lorenz, wenn Du den Schaltplan brauchst, schreib mir Deine Email per "Unterhaltung", dann schicke ich ihn.

So noch ein Update für die es interessiert.
Habe ein Calira EVS 17/16-DS/IU, meine Starterbatterie ist vorne und meine Bordbatterie hinten unterm Bett zusammen mit dem EVS. Habe alle Kabel für Plus und Minus in 16mm2 gelegt. Die D+ Leitung habe ich vom EVS genommen. Am Anfang hatte es nicht richtig funktioniert. Bis ich die Leitung D+ vom EVS getrennt habe. Seid dem habe ich 20 bis 25 ha und 14,7 Volt auf der Batterie. Geht natürlich runter um so voller die Batterie ist. Hoffe ich konnte ein paar von euch damit helfen.
Gruß Thomas